El reino de Nepal, situado a lo largo de las más altas cumbres del Himalaya, se dibuja como una tierra de paisajes sublimes, templos desgastados y algunas de las mejores rutas para practicar el trekking.

En contraste con su pobreza, Nepal disfruta de una gran riqueza paisajística y tesoros culturales. Desde tiempos inmemoriales, este territorio ha estimulado la imaginación de Occidente, y a los turistas que lo visitan les resulta un lugar difícilmente olvidable.

Nombre Oficial
República Federal Democrática de Nepal
Capital
Katmandú
Extensión
147.181 km2
Población
30,4 millones de hab. (2.011)
Idioma
Nepalí
Moneda
Rupia nepalí (Rs, NPR)
Zonas Horarias
GMT+5:45
Voltaje
220v CA, 50Hz.

Consideraciones previas importantes


Documentación: Todos los extranjeros, a excepción de los procedentes de India, requieren un visado. Los visados turísticos de entrada se expiden con una validez máxima de 30 días y pueden ampliarse hasta un máximo de seis meses si se solicitan al Consulado en España. Con ellos, es posible viajar por el valle de Katmandú, Pokhara y el Parque Nacional de Chitwan, en Terai. Para hacer montañismo, es necesario solicitar un permiso si se tiene la intención de desviarse de las carreteras principales. Puede obtenerse en las oficinas de inmigración de Katmandú y Pokhara. Los precios de entrada en los parques nacionales y en las reservas naturales han aumentado considerablemente.

Condiciones sanitarias: Hay que tener cuidado con la enfermedad de las alturas, hepatitis A, malaria (únicamente en las zonas de menor altitud), meningitis meningococal (en la región del valle de Katmandú), fiebre tifoidea.

Los requerimientos se encuentran en la página web o simplemente llamando a la embajada.

Código telefónico internacional: 977

Comentario personal



Este país es la Meca para todo montañero. El escenario te empuja a mirar hacia arriba y subir, tus pies andan solos, te creces. Es fácil entablar amistad con los compañeros de camino de todas la nacionalidades.

Para mí uno de esos lugares que hay que visitar al menos una vez en la vida.

Gente: Por lo general son muy amables y asequibles.

Idioma: conocen algo de inglés, al menos los que tienen contacto con los turistas.

Comida: Por lo general picante pero muy sana.

Seguridad: Se puede pasear tranquilamente por cualquier sitio, teniendo las mínimas precauciones. Ojo si dejais las maletas en los hoteles, podeis echar a faltar algo. A nosotros nos quitaron una navaja multiusos.

Alojamiento: Hay hoteles de muchas categorías pero como se pueden ver las habitaciones no te llevas sorpresas, con aire acondicionado y moderadamente limpios.

Ropa: En la zona del valle y Katmandú hace mucho calor pero cuando vamos ascendiendo se hace necesario usar la ropa de abrigo que hemos traido.

Compras: Hay productos con distintas calidades, pero por lo general de poca calidad. Sobretodo se puede comprar material deportivo.

Propinas: No es normal la propina, pero siempre es bienvenida.




Mapa general



Zonas de Trekking



Circuito de los Annapurna


Pulsa para ampliar

Aquí tienes los mapas de la zona calibrado para OziExplorer.


Días 30 de sept. y 1 de octubre. Málaga - Londres - Delhi - Kathmandu

Por aquello de ahorrar lo que se pueda en los vuelos fuimos de Málaga a Londres, de allí a Delhi y finalmente a Kathmandu. Como estamos en tránsito no precisamos un visado en la India, esta cuestión es importante. Previo a nuestra salida nos informamos bien e incluso las contestaciones que obtuvimos por email las imprimimos. Gracias a nuestras precauciones no nos cobraron el visado de la India, que por cierto es bastante caro.

Delhi es un desastre de aeropuerto, la alerta de la gripe A por poco nos cuesta que nos hagan salir fuera y eso hubiera supuesto tener que comprar el dichoso visado para volver a entrar. Por más que insistíamos que nosotros íbamos a Kathmandu y que estábamos en tránsito, los policías no paraban de guiarnos a la salida. Al fin, aparece una chica con nuestros nombres y nos dejan en la zona de tránsito, de nuevo gracias a nuestra obstinación. Imaginaos el grado de incoherencia y desorganización de este aeropuerto. Una persona se va a encargar de sacar nuestros equipajes de la cinta para volverlos a facturar.

El avión de la Indian Airlines parece una lata con ruedas, cuando voy a introducir mi maleta en el portamaletas una cucaracha me sale al encuentro. Quizás lo haya interpreté mal, a lo mejor sólo quería ayudarme a colocar el equipaje pero a mí me dió mala impresión y a partir de ahí no tomé nada que no estuviera envasado, es decir, un yogur. El aeropuerto de Kathmandu es tal y como lo esperábamos, sin comentarios. Para el visado de entrada se necesitan dos fotos y 40$, en euros 40€, no es lo mismo ¿verdad?, por eso pagamos en dólares. Afortunadamente no hay problemas con el equipaje que amontonan en una habitación.

Calle de Thamel
Nos recogen en el aeropuerto con una furgoneta del hotel, el Kathmandu Guesthose (37$/noche), con bastante historia en la ciudad pero de lo más cutre y caro comparado con el resto. En la guía de Lonely Planet lo ponía muy bien, mejor no fiarse de ella a partir de ahora. El baño pequeño con humedades y sucio, una toalla y la cama dura como un leño. Te obligan a pagar por adelantado. Dejamos el equipaje y salimos en busca del permiso Annapurna Conservation Area Project (ACAP), que es el permiso que hay que pagar para el acceso a las zonas protegidas del Annapurna.

La ciudad es caótica, las calles no están identificadas, hay ruido, contaminación y coches por doquier. Nadie a los que preguntamos sabe o no quiere decirnos donde está la oficina, nos dirigen a las agencias de senderismo. La Lonely Planet vuelve a equivocarse en la localización puesto que cambió de lugar hace dos años. Seguimos dando vueltas y buscando, estamos estresados, mañana queremos comenzar el recorrido y si pagas los permisos en la población de inicio te cobran el doble.

En la entrada de un hotel el guarda de seguridad de la puerta nos indica donde se encuentra ahora, allí encontramos a Kevin y a Angela. Son una pareja de ingleses que buscan lo mismo que nosotros, así que decidimos ir juntos. Llevando un buen rato de camino me decido preguntar a un grupo de turistas, les hablo en inglés y cuando me responden me da la sensación de que son españoles. Efectivamente, tres catalanes buscando el ACAP, (Laia, Marc y Ana). Vamos todos mal indicados nos están mandando a un hotel, así que decidimos seguir andando hasta la Oficina de Turismo que queda bastante lejos, en Bhrikutimandap.

Cuando llegamos descubrimos que es allí donde se realizan los trámites ahora pero hemos llegado tarde, ya han cerrado la oficina, el horario es de 9h a 12h. Aunque falta una hora para el cierre de las instalaciones. Nos quedamos en la puerta pero empezamos a preguntar qué tenemos que rellenar y al final deciden hacernos los visados como si fueramos todos en grupo, los siete, además nos sale más barato. Son 2000 NPR por persona y cuatro fotos (dos para el formulario, una para el carnet y una para el Parque Nacional). Como jefe del grupo es Miguel Ángel. Lo que ocurre es que debemos salir todos juntos un día después de lo que tenía previsto. No nos importa mucho porque así podemos adelantar alguno de los últimos días que teníamos para ver la ciudad.

Ahora el siguiente paso es buscar el transporte hasta Besisahar. Damos una vuelta y decidimos separarnos para abarcar más opciones. Kevin y Angela preguntarán por el transporte a Besisahar privado y el resto miraremos el público. Quedamos con ellos en el Hotel Malla, donde están hospedados. Cogemos un taxi los cinco restantes a la estación de autobuses, acordamos con el conductor 200NPR, estamos todos apretujados en un pequeño coche pero muertos de risa. Aquí nadie sabe donde está nada y el taxista se para a preguntar a la gente de la calle, es como si la ciudad se construyera cada noche y aparecieran nuevas calles y lugares sin que sus habitantes fueran capaces de saber donde se ubicadan las cosas.
Calle Gangalal
El minibús sale a las 6:30h y cuesta 320NPR/pax. No compramos los tickets hasta que sepamos las averiguaciones de Kevin y Angela. Paseamos y cenamos. Vamos al hotel de Kevin y Angela y no han vuelto, así que les dejamos una nota. Decidimos alojarnos al día siguente allí, es caro pero queremos dormir bien antes de iniciar la ruta (100$ alojamiento y desayuno).


Día 2 de octubre. Visita a Kathmandu

Salimos temprano de nuestro hotel y trasladarnos al Hotel Malla en taxi (100NPR). Dejamos la maletas en recepción y adelantamos el desayuno del día siguiente puesto que vamos a salir muy temprano y no lo disfrutaremos.

Plaza Durbar
En el comedor nos encontramos con Kevin y Angela que nos comentan que un transporte privado sale muy caro y que se suman a nuestra aventura con el autobus.

Vamos a la estación y compramos sus billetes. Visitamos con ellos la plaza Durbar en la que piden 300NPR de entrada y una foto. Cerca de allí está el alojamiento de los catalanes, les dejamos una nota para que compren nuestros billetes.
Decidimos seguir los recorridos a pie propuestos por la guía Lonely Planet que están bastante bien para tomar contacto con la calle. Por la noche volvemos todos para cenar, se ha producido una confusión y no han comprado nuestros los billetes, esperamos que mañana haya plazas a esa hora.

Al llegar al hotel nuestras maletas continúan en el suelo de la recepción. La habitación ha vivido tiempos mejores, ya no se corresponde con el precio pagado. Preparamos nuestra mochila para el trekking.


Día 3 de octubre. Kathmandu - Bhulbhule

Nos levantamos a las 5:30h, Kevin y Angela se han quedado dormidos, bajan apresuradamente abrochándose los zapatos y la ropa a las 6:15h. Los catalanes nos han comprado los billetes cuando llegamos.

El minibús está un poco destartalado pero vamos bien. Más o menos a mitad de camino empieza a subir gente. Realiza paradas para ir al aseo, es decir, orinar junto a la carretera. Más adelante una parada para tomar una comida en forma de zafarrancho de combate. Son seis horas duras de agotador viaje.

A Kevin le han sentado un niño en las piernas. El bus llega a Besisahar (790msnm), comienzo de nuestro recorrido a pie. Vamos a la oficina del ACAP para nuestro primer sello en el permiso.
Llegamos andando a Bhulbhule (830msnm), aunque hay gente que toma un 4x4, pero ya estamos cansados de estar incómodos y nos apetece estirar las piernas. Nos hospedamos en Thorung La Guesthouse (200NPR los dos). La habitación es doble, con dos catres de madera, colchón y almohada, es mejor de lo que pensábamos.
Camino de Bhulbhule
Estamos agotados y la cena tarda bastante en hacerse, se diría que la realizan uno a uno. Al día siguiente comprobamos que es cierto, que tiene un sólo fuego y si se piden cosas distintas tarda mucho más. La estrategia es que cuando se llegue al alojamiento pedir la cena y la hora a que debe estar. Esto es muy importante sino se pierde mucho tiempo. No esperaba que hiciera tanto calor en esta época del año.


Día 4 de octubre. Bhulbhule - Ghermu

El paisaje es precioso, encontramos sobre todo españoles e ingleses, todos con sus porteadores y guías. A los ingleses les llama la atención que una pareja británica acompañe a unos españoles. Les oigo alardear de que no llevan guía ni porteador y que es Miguel Ángel con su GPS quien les guía.

Comemos de camino en un lugar llamado Manuslu y perdemos bastante tiempo.

Vista desde Ghermu
Nos encontramos a un chico que nos da una tarjeta del que sería nuestro alojamiento en Ghermu (1136msnm), Cristal Guesthouse(200NPR/hab). La cena nos ha parecido cara con respecto a otros sitios. Hay que acordar se de pedir el desayuno la noche anteior y así salir sin tener que esperar.
En el camino Kevin se ha lesionado el pie, lo tiene bastante inflamado. Le recomiendo que tome antiinflamatorios y mañana lo vemos. Paseamos por el poblado antes de ir a cenar y dormir.


Día 5 de octubre. Ghermu - Tal

Por la mañana el pie de Kevin está peor, le realizo un vendaje funcional pero sin gastar toda la venda. Salimos tarde por lo lentos que son para las cuentas.

El camino es de tierra y asciende bruscamente, nos cruzamos con mulas a las que tenemos que ceder el paso ya que podrían empujarnos fuera del camino.

Kevin y Angela nos esperan más adelante, ellos salieron antes para no retrasarnos.
Almuerzo en Natural View Guesthouse, la comida es cara pero buena. Mientras estamos allí empieza a diluviar, para un poco y salimos. La subida a Tal (1664msnm)la hacemos rápida por la lluvia. No hemos pasado calor como en días anteriores.

Nos hospedamos en Zuer Green Guesthouse, vuelve a parecernos cara la comida. Miguel Ángel prueba la cerveza local que es blanca.

Esperando la comida
La habitación es toda de madera, todo nuevo, no lleva mucho tiempo hecha. Por fin nos hemos dado una ducha caliente. No ha parado de llover en toda la noche.


Día 6 de octubre. Tal - Bagarchap


Puente colgante
Continúa lloviendo, en cuanto para un poco aprovechamos para salir. Compramos nuestra primer agua purificada en Dharapani (1884msnm)(35NPR). Hay estaciones depuradoras de agua en los pueblos y es recomendable coger este agua para no ir comprando botellas.

Llegamos temprano a Bagarchap (2103msnm). Los catalanes quieren seguir, nosotros creemos que debemos dosificarnos, además Chame está a 12km y no para de llover. Ellos deciden seguir aunque no veo muy convencida a Ana, pero sigue a su grupo.
Nosotros nos quedamos con Kevin y Angela en el lodge de la curva (100NPR). La habitación es agradable y cálida, toda de madera. No para de llover torrencialmente.


Día 7 de octubre. Bagarchap - Danakyu

Continúa lloviendo, a pesar de ello salimos y llegamos a la siguiente población donde nos dicen que la lluvia se ha llevado el puente del camino más adelante. No queremos creerlo y vamos a comprobarlo. Es cierto, así que tenemos que volver a la población anterior, Danakyu (2176msnm).
Allí un niño nos lleva al lodge de su familia Trekker Hotel, no recomendamos a nadie este alojamiento. Conseguimos que nos cobrase 100 NPR por el alojamiento pero las habitaciones nos están terminadas, son frías y llenas de humedades. Almorzamos en el salón que tiene ventanas rotas tapadas con plásticos, lo que hace que la comida se enfríe rápidamente.
Kevin, Angela y Ángela
En el alojamiento de en frente (Potala Guesthouse) la gente se reune alrededor del hogar y tiene mejor aspecto que el nuestro. Preguntamos y no tienen habitación pero están dispuestos a prepararnos unas estancias para nosotros que están en la parte baja y forman parte de su casa. Volvemos para pagar y el dueño del Trekker Hotel se pone agresivo con nosotros, quiere cobrarnos más de lo pactado, empieza a gritarnos e incluso nos amenaza. Ha sido una situación violenta, en la que la sangre española nos ha salido, de hecho el dueño no esperaba que le respondiera con la misma energía que él estaba empleando con nosotros.

Todo lo desagradable que ha sido la situación a quedado borrado con la amabilidad y el acogimiento que hemos tenido en el Potala. Nos han puesto un hogar en una de las habitaciones, donde nos han proporcionado iluminación y una excelente cena. Kevin y Angela nos enseñan a jugar al "Whistle". Nuestras ropas se han secado gracias al fuego. También se ha quemado un poco la mochila Millet de Miguel Ángel.


Día 8 de octubre. Danakyu - Chame

Amanece un día despejado con las impresionantes montañas que hasta ahora no habíamos logrado ver a causa de la lluvia. Desayunamos el mejor pancake y pan tibetano con queso de yak que hemos probado. Acaban de arreglar el puente, es decir, han ascendido el río para vadearlo por otro sitio menos profundo colocando unas tablas para poder pasar.

Subimos a buen ritmo entre vistas impresionantes. Nos dirigimos a Temang, no teníamos intención de ir por ahí pero ha sido lo más acertado porque, aunque el camino es más duro, hay unas impresionantes vistas del Annapurna II.

Llegamos a Chame (2630msnm) y nos hospedamos en Tilicho Hotel. Las habitaciones son de madera viva y de construcción reciente. Paseamos por el pueblo, compramos agua purificada e incluso usamos la conexión de internet que es bastante lenta, 19 minutos para dos emails.

Annapurna II
Hemos encontrado la ferretería del pueblo, es una pena que no le hayamos hecho una foto porque es uno de los lugares más curiosos que visto en el recorrido. Tras un puerta dividida en dos se encuentra una pequeña habitación para el ferretero donde parece que vive dentro de un desguace. Está reparando un móvil y cuando pedimos cable nos lo vende sin problemas. Aquí no se tira nada. Con dos chapas elaboramos nuestro enchufe casero al casquillo de la bombilla para cargar las baterías de la cámara.
La cena está recalentada y no me ha gustado. Empieza a llover de nuevo y estando en nuestra habitación de repente escuchamos un estruendo, la tierra se ha desplazado hacia el muro de nuestras habitaciones. Nos hacen salir ante el riesgo de derrumbamiento mientras comienzan a reparar el muro incluso que había. Kevin y Angela están muy asustados, además de una pareja de catalanes que hemos tenido frente a nosotros en la cena.

Aquí parece moverse más dinero, tan sólo hay que ver los móviles de última generación que portan y la actitud de lo tomas o lo dejas porque a mí me da igual.


Día 9 de octubre. Chame - Lower Pisang

El día vuelve a aparecer despejado, se empieza a sentir cierta competitividad por el alojamiento, la lluvia ha atascado a bastante gente y eso hace que encontrar un buen alojamiento se vuelva una prioridad. El Annapurna II está sobre nuestras cabezas, mirándones mientras pasamos por bosques de pinos, ríos y valles.

Llegamos a Lower Pisang (3190msnm), el paisaje urbano empieza a cambiar asemejándose cada vez a las casas típicas tibetanas. Angela y yo nos dedicamos a buscar alojamiento y como ya tenemos cierta experiencia sobre lo que es un buen sitio, sabemos las características fundamentales: construcción de madera y piedra para resguardarse del frío y la humedad a esta altura, con aspecto limpio. Hemos mirado dos sitios pero no nos han convencido.
Preguntamos por alojamiento a un hombre y nos ofrece su casa, tiene dos habitaciones arregladas y la tercera es para porteadores. A distancia nos ha estado siguiendo la chica de la pareja de catalanes que coincidió con nosotros el día anterior y piden la habitación de portadores, así que los dueños de la casa se afanan en dejarla limpia para ellos. La ducha consiste en ollas de agua calentada al fuego y un gran barreño. El salón tiene dos mesas y la cocina es un lugar muy acogedor.
Upper Pisang
Después de la ducha encontramos a los catalanes (Eli y Ramón) hablando con Kevin y Angela, ellos les han contado nuestra odisea hasta ahora y cómo nos conocimos. Nos proponen sumarse a nosotros y, por supuesto, aceptamos. Es la primera vez que tenemos la oportunidad de ver una cocina y estar en ella, es todo un privilegio.

Comprendemos por qué se tarda tanto en elaborar la comida, con tan sólo un fuego de leña tiene que cocer agua, calentar agua, freir los alimentos, todo implica un gran esfuerzo y mucho tiempo. Estamos acostumbrados a encender varios fuegos y a elaborar platos rápidamente y no comprendemos la dureza de sobrevivir en un sitio así.

En la cocina
La cocina es un lugar privilegiado y su acceso está restringido. Entramos en lo sagrado de la casa, en lo privado, al que sólo acceden unos pocos, así que es un honor que nos inviten a sentarnos dentro para ver cómo hacen los alimentos. Nos descalzamos y nos sentamos frente al hogar. No hay puertas, ni alacenas, todos las ollas y cacerolas están a la vista y deslumbran con su limpio color plateado. Nos dan a probar carne de yak, que está muy dura y correosa. Nos deleitamos viendo a la cocinera, como se maneja haciendo la masa de los rollos de primavera. Todo está buenísimo.
Damos una vuelta por el pueblo que tiene estructura tibetana. Subimos al monasterio que hay en Upper Pisang (3300msnm) por el antiguo puente de madera sin pilares y escuchamos los mantras de los monjes. Hoy hemos experimentado una muestra más de la verdadera hospitalidad nepalí que supera la mera transacción comercial que habitualmente se produce en otros sitios, en los que apenas tienes contacto con la gente que regenta estos lugares. Nos hemos sentido acogidos y cuidados.


Día 10 de octubre. Lower Pisang - Brakha

Parece que hace más frío y se ve la nieve de las montañas más cerca. Decidimos seguir por Upper Pisang, el camino es más largo y difícil, pero más bonito.

Bajamos hasta Humre, donde almorzamos, y a partir de aquí continuamos por la pista de tierra con poco interés hasta llegar a Brakha (3450msnm).
Allí nos comentan que debido al mal tiempo la gente se ha quedado en Manang y no hay alojamiento, así que buscamos alojamiento y lo encontramos en el Hotel Budha, donde los dueños nos dejan su habitación a Eli y Ramón, mientras nosotros nos ubicamos en una de cuatro camas. Hemos tenido suerte a pesar de todo, muchos han tenido que dar la vuelta al pueblo anterior. Como recompensa tomamos un sabroso pastel de chocolate y plátano. Ducha, cena y a dormir.
Puerta de entrada

Día 11 de octubre. Brakha - Manang

Salimos temprano y sin desayunar, Manang (3530msnm) está bastante cerca. La presión por encontrar alojamiento se está volviendo estresante. Para aquellos que están en grupos grandes, los guías se adelantan y se encargan de reservar los lodges. Algunos lugares aprovechan la situación y no te alquilan habitación si no te quedas dos noches, pero eso no nos interesa, ya vamos justos de tiempo después del día perdido en Danakyu.

Encontramos habitación en Marsyandi Guesthouse. El sitio no están mal. Desayunamos y nos vamos a hacer un sendero por la zona aprovechando para la aclimatación. Subimos a Praker Gompa, un monasterio a 3960msnm con monje que por 100NPR (tarifa obligatoria para turistas, a los locales la voluntad), nos santifica y desea que lleguemos bien a Thorung La Pass.

Calle de Manang
Hablamos con el que lleva el ACAP para intentar reservar una habitación en Yak Kharka y el vuelo de Jomsom a Pokhara. No parece haberle gustado que seamos tan independientes, intenta que acudamos a una charla sobre el mal de altura, pero Kevin le dice directamente que no porque él ya lleva su propio equipo sanitario. Aún así percibo cierta actitud clasista de los nepalíes dependiendo del tipo de turista al que tiendan, tienen cierta predilección por los británicos, se diría que los identifican con dinero.
Manang es un pueblo de cierta entidad porque tiene cine y varios comercios. Cenamos y jugamos a las cartas.


Día 12 de octubre. Manang - Yak Kharka

El día anterior compramos queso de yak y pan que tomamos por el camino. Yak Kharka (4018msnm) no queda muy lejos. Hace más frío.

La supuesta reserva realizada ayer no existe, conseguimos habitaciones con dificultad, además a esta altura parece que van agotándose las comodidades, aquí no hay ducha pero te calientan agua por dinero.
Como es temprano decidimos explorar el camino hasta Letdar (4250msnm), allí empieza a nevar y por fin puedo usar mi ropa de abrigo. Descansamos un poco y quedamos para la cena. El salón no es muy grande y ya somos muchos. Se puede comprobar que hay una gran diversidad de nacionalidades pero la que más escándalo forma y más posiciones ocupa es un grupo de españoles que no se relaciona con nadie y sólo hablan a voces en español.
Letdar
Un chico alemán siente curiosidad de que hablemos en inglés con un acento raro y nos pregunta de dónde somos. Se sorprende de que no participemos con el grupo de españoles y que nos relacionemos con el resto de las personas sin cerrarnos.

Cena y a la cama pronto porque hay poco que hacer.


Día 13 de octubre. Yak Kharka - Thorung Phedi

Desayuno y en marcha. Hemos pasado por primera vez frío y nos tuvimos que poner la ropa térmica durante la noche. La cercanía del ascenso más duro te hace temer que puedas enfermar. Tengo un pogo de dolor de garganta y me abrigo con un pañuelo pero me dificulta respirar. El camino no es muy empinado sólo estamos más cansados.

Llegando a Pedi
Llegamos temprano a Thorung Phedi (4420msnm) y comprobamos que la supuesta reserva de Manang se ha quedado en nada. Nos ofrecen una habitación de ocho para seis que aceptamos, es lo único que hay. Aquí los lujos y comodidas escasean y sólo hay dos hoteles para la gran cantidad de gente que se reune en esta etapa.
Las habitaciones son básicas, con polvo, colchones con manchas, sucios y con humedades en las paredes. Sacamos los colchones al sol para airearlos y sercarlos. En el porche de entrada, echamos los más secos al suelo y nos tumbamos al sol. Hemos causado envidia por nuestra buena idea y pronto nos imitan.

Nos vamos al salón cuando se pone el sol, está lleno de gente. Empiezo a resfriarme.


Día 14 de octubre. Thorung Phedi - Thorung La Pass - Muktinath

Desayunamos a las 5h y empezamos a andar a las 5:20h después de algunos problemas. La visión del cielo es sobrecogedora, infinidad de estrellas con la luna es una sonrisa menguante. La temperatura es muy baja.

Ascendemos uno detrás de otro, voy la última porque el resfriado me hace respirar con dificultad. Cuando por fin decido quitarme el pañuelo y empiezo a sentirme mejor al llegar al Base Camp (4600msnm), pero Miguel Ángel empieza a sentirse mal, el café le ha caido fatal en el estómago.

Cuando paras sientes el frío hiela tus manos. El sendero está con nieve algo blando y marcado con las pisadas de mulas suben y bajan llevando a la gente que no puede hacerlo a pie. Siempre es una buena ocasión para el comercio.
Un porteador nos pide que le hagamos una foto con su cámara compacta. Mientras que nosotros realizamos muchas fotos, disfrutamos del paisaje y la aventura, para los nepalíes esto es un trabajo, no hay fotos ni equipos buenos de montaña, tan sólo un fardo de 40Kg a la espalda, unas zapatillas de deporte viejas y, en el mejor de los casos, una ropa que no ha conocido nunca una lavadora. Que nos pidan que les hagamos una foto para que su imagen se preserve para la posteridad no deja de emocionarme.
Thorung La Pass (5.416m)
Caen piedras en una parte de recorrido y tenemos que acelerar el paso, es muy peligroso que te de una piedra no solamente por el golpe sino porque te puede empujar fuera del estrecho camino por la ladera y hacerte precipitar en caida libre.

El sol va apretando en el ascenso cada vez más. Miguel Angel cada vez va peor y tiene que parar imperativamente por un cólico. Nuestros compañeros de montaña hace tiempo que les perdimos de vista. A 500m del paso le quito la cámara y realizo fotos.

Kevin y Angela nos esperan arriba en el Thorung La Pass (5416msnm) mientras que Eli y Ramón se marcharon hace rato para iniciar el empinado descenso porque se estaban enfriando. Nos abrazan llorando, lo hemos conseguido!! Para ellos es un logro aún más importante, nunca pensaron que lo conseguirían a sus 60 años.

Visita al templo
Hace frío y se ha levantado viento por lo que después de hacernos las fotos rigor bajamos la cuesta hacia Muktinath (3780msnm) que es bastante dura, con hielo y barro y desnivel muy pronunciado.

Eli y Ramón nos esperan en la entrada de Muktinath, ya han buscado el alojamiento mejor del poblado, Hotel Bob Marley. La comida, el sitio y la habitación están muy bien, sobre todo depués de lo pasado. Nos damos una merecida ducha.
Kevin y Angela se retiran a descansar, se les ve agotados. Intentamos contratar el avión de Jomsom por teléfono pero no es posible. Cambiamos dinero y paseamos por el pueblo, acabando subiendo con Eli y Ramón al templo de Vishnu, lugar de peregrinación sagrado para budistas e hinduistas.

La cena a base de carne de yak ha sido buena. Mientras Kevin y Angela conversan con unos compatriotas nosotros bromeamos sobre si tomar un pastel de marihuana. A Kevin le causa curiosidad esa forma de reirnos y divertirnos todo el rato, creo que le fastidia un poco no saber el idioma español, ellos son profesores y admiten que los estudiantes ingleses no quieren aprender otros idiomas porque todo el mundo habla inglés.


Día 15 de octubre. Muktinath - Jomsom

El paisaje otoñal es precioso en Jharkot (3550msnm), entre acantilados, ríos y cultivos. El camino empieza a volverse árido y desértico transitando por pistas donde circulan los jeeps.
Nos separamos de Ramón y Eli porque ellos van a Kagbeni (2810msnm)y quedamos en Jomsom (2800msnm). Para nosotros es importante llegar allí pronto para comprar el billete de avión, así que vamos bastante rápidos. Jomsom son dos calles y la parte más nueva se encuentra al final cerca del aeropuerto. Mientras sello en el ACAP, Miguel Ángel compra los billetes de avión para mañana a primera hora.
Mustang al fondo
Nos alojamos en Trek Hotel, no está mal, la comida es buena y no muy cara. Bastante cansados encontramos a Ramón y Eli. Vamos al Ecomuseo de Jomsom que es una especie de museo etnográfico.

Cenamos muy bien y a gusto, es nuestra última noche con nuestros compañeros de viaje. Jomsom está en fiestas, la gente canta y baila a las puertas de los hoteles para pedir dinero para organizar las fiestas del pueblo.


Día 16 de octubre. Jomsom - Pokhara

Tomamos nuestro último desayuno juntos, la despedida ha sido muy emotiva sobre todo con Kevin y Angela que prefieren no acompañárnos al aeropuerto, 50 metros calle arriba.

Lago Phewa
Las medidas de seguridad son absurdamente desmedidas, menos mal que Miguel Angel lo arregló el día anterior. Subimos al bimotor de dos asientos por fila. El vuelo es corto pero el paisaje es fantástico, entre las montaƱas, cruzando valles y zonas de cultivos.

Nos provoca un chock enorme pasar de estar realizando el trekking a volver a la ciudad con sus ruidos y coches, te entran ganas de darte la vuelta.
Pokhara (941msnm) es más grande de lo que pensábamos, no se come mal y parece más enfocada al turismo que Kathmandu. Dejamos nuestras cosas en el Yeti Guest House, que está bastante bien.

El Palacio Real no es visitable así que paseamos por la ciudad y decidimos ir a Devil's Fall que nos han dicho que no está muy lejos, pero no es así, en el mapa todo parece un poco más recogido. Después de una caminata importante nos cuesta encontrar la entrada que está escondida tras comercios de la carretera. Pagamos las 20NPR/pax para ver el recorrido de saltos de agua y las piedras que el río ha erosionado a lo largo de los años. Volvemos en taxi a la ciudad.

Compramos lo tickets de autobus (18$/pax) con almuerzo incluido que sale al día siguiente a las 7:30h para Kathmandu.


Día 17 de octubre. Pokhara - Kathmandu

La carretera que va a Kathmandu (Priviti) está bastante deteriorada pero el paisaje es precioso aunque el recorrido se hace largo y agotador. Nos hospedamos en el primer sitio que encontramos, es bastante cutre, es solamente para pasar esa noche, y buscamos durante esa tarde con tranquilidad y un sitio mejor.
Kathmandu está en fiestas celebrando su año nuevo llamado Tirha. Las calles están adornadas y en el suelo se dejan ofrendas a los dioses para que bendigan su casa o comercio que se acompañan de dibujos originales a modo de mandalas.

En una de las plazas de Thamel se está confeccionando un gran mandala. Al ser sábado es fiesta para ellos aunque a las 23h acaba la fiesta.

Tienda

Día 18 de octubre. Kathmandu - Swayanbunath

Swayanbunath
Nos mudamos a Thorung Peak Guest House. De allí mismo tomamos un taxi a Swayanbunath, el llamado Templo de los Monos (100NPR/pax), que está repleto de comerciantes, turistas y locales. Volvemos en taxi a la plaza Durbar de Kathmandu para hacer otra de las rutas a pie propuesta por la Lonely Planet. El itinerario pasa por zonas poco transitadas por turistas y difiere poco del que realizamos con Kevin y Angela, además el merito está en que lo hemos finalizado por completo por esas calles.
Paseamos y hacemos algunas compras. Una pareja de alemanes (Nanet y Stephan) ven nuestra camise del circuito del Annapurna y nos preguntan si hemos estado allí y le damos algunas indicaciones rápidas. Buscando donde cenar los volvemos a encontrar, como tienen más preguntas, proponemos ir a cenar juntos. Nanet ha estado en España estudiando y habla bien el español. Le aconsejamos sobre lo que deben y no deben hacer. Nos comentan que un guía les cobra 700$ por acompañarles. Están emocionados con nuestro relato pero tenemos que irnos y se despiden muy agradecidos.


Día 19 de octubre. Kathmandu y Pashupatinah

Vamos en taxi a Pashupatinah, el lugar donde se localiza el crematorio, junto al río con entrada para los turistas de 500NPR/pax. Cuidado con la gente que se acerca para informarte, son guías a los que tienes que pagar por sus servicios. Si no lo quereis no dejadles seguir con vosotros.
El espectáculo impune del dolor me llama la atención, turismo y duelo unidos es una mezcla extraña. Presenciamos varios rituales de cremación mientras los turistas hacen fotos y los falsos Sadhus te santifican por dinero. Atravesamos Pashupatinah y nos dirigimos andando a Bonath que está a unos 25-30 minutos de allí
Río Bagmati
La plaza donde se sitúa la estupa es muy bonita y pintoresca con restaurantes y templos alrededor (100NPR/pax). Volvemos a Thamel andando, el recorrido es bastante largo y no lo recomiendo pero como estamos entrenados no nos supone mucho esfuerzo. Casi todo está cerrado por fiestas.


Día 20 de octubre. Kathmandu y Patan

Plaza Durbar de Patan
Vamos en taxi a Patan bastante temprano, si vais a primera hora no os cobrarán la entrada. Para mí es más interesante que Kathmandu y conserva mejor su estructura urbana. Vemos la plaza Durbar y realizamos el recorrido que propone la Lonely Planet. Los primeros turistas empiezan a llegar, portan una pegatina verde que nosotros no tenemos.
Volvemos a Thamel y nos dedicamos a pasear y comprar. En una de las calles distinguimos a una mujer con una cara conocida, es Edurne Pasabán. Miguel Ángel la detiene y saluda pregúntándole sobre su expedición al Kanchenjunga (8586msnm). La conoce de una conferencia que dio en el Arroyo de la Miel. Ella amablemente nos saluda y nos comenta que han tenido que suspenderla porque el temporal se había llevado todo el material del campamento base. No esperaba que Miguel Ángel la parase con tanta naturalidad, creo que hasta ella se sorprendió. Yo soy un poco más tímida y no lo habría dicho nada.


Día 21 de octubre. Kathmandu - Delhi - Londres -Málaga

Desayunamos y vamos al aeropuerto. El tránsito por el aeropuerto de Delhi vuelve a ser pésimo. Recordatorio: por muy barato que sea mejor no pasar por allí.

Hemos disfrutado de esta zona del mundo tan especial y tan cerca del cielo. La compañia ha sido excepcional durante el trekking. Os recomendamos la experiencia.




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